Das ist Aymara und heißt so viel wie „Viele Grüße“. Aymara ist eine von insgesamt 35 in Bolivien anerkannten indigenen Sprachen und ist unter anderem in dem Gebiet vertreten, in dem ich hier in Bolivien lebe. 

Nach langem warten kommt nun endlich mein erster Rundbrief, in dem ich euch ein wenig erzählen kann, wie hier meine ersten Monate verlaufen sind. 

Heute ist der 13. Dezember 2023, ich sitze gerade in meinem Zimmer mit Ausblick auf ein Bergpanorama des Altiplanos und nutze jetzt endlich die Sommerferien hier, in denen mein Projekt geschlossen hat, um die letzten Monate revue passieren zu lassen. 

Ich habe mir vorher einige Gedanken gemacht wie und was ich schreiben will, deshalb hier vorab nur ein kleiner Disclaimer kommt: Ich bin hier als Fremde in einem für mich neuen Land. Ich habe hier viele Erfahrungen gemacht und Dinge erlebt, die ich gerne mit euch teilen würde. Alles was ich erzähle soll aber bitte nicht als verallgemeinernd aufgefasst werden. Ich bin hier offensichtlich kein Experte in diesem Land und berichte auch nicht von „dem Bolivien, wie es ist und wie man es kennen muss“. Genau wie sonst überall bin ich hier in einer kleinen Bubble, von der aus ich Sachen erleben und erzählen kann. All das ist keinesfalls repräsentativ für irgendwelche Personengruppen, irgendeine Kultur oder geschweige denn ein ganzes Land. Zum einen ist Bolivien ein unfassbar großes und vielfältiges Land, von dem ich in der ganzen Zeit wo ich hier bin, nicht alles sehen werde. Dann kommt noch hinzu, dass vieles in meinem Umfeld sehr kirchlich ist; ich lebe mit Nonnen zusammen und unternehme viel mit ihnen und den Priestern hier, was ebenfalls die Art und Weise wie ich Sachen erlebe beeinflusst. Wahrscheinlich noch einer der größten Einflüsse ist auch, dass ich hier in das Land gekommen bin, ohne Spanisch sprechen zu können (mit Ausnahme von meinem 60 Tage Duolingo-Streak), geschweige denn eine der vielen anderen Sprachen, die hier gesprochen werden. Vor allem durch diese Sprachbarriere basieren viele meiner Erfahrungen alleine auf dem, was ich gesehen habe oder meinte verstanden zu haben. Ich habe hier somit nur die Möglichkeit einen Bruchteil von einem anderen Land aufzuschnappen, bin dabei aber sehr dankbar, dass dieser Bruchteil ein wenig die Wege des touristischen Erlebens verlässt. Dabei bin ich mir ständig am bewusst werden, dass ich zwar in vielen Punkten offen und unvoreingenommen in dieses Jahr hineingehen kann; Dennoch kann ich die Tatsache nicht ändern, dass ich hier das Privileg genieße, als weiße Europäerin in ein anderes Land reisen zu können, dort ein Jahr zu leben und die Gastfreundlichkeit von den Leuten hier vor Ort zu beanspruchen, was natürlich auch immer etwas ist, was mit im Raum steht. Ich hoffe einfach, dass ich mit diesen und folgenden Rundbriefen einen kleinen Einblick geben kann, wie es ist, sich in einer anderen Kultur zurechtzufinden, mit neuen Leuten, einem neuen sozialen Umfeld und den ein oder anderen Gemeinsamkeiten und Unterschieden. 

So das war‘s jetzt auch, viel Spaß beim Lesen

Ankunft auf 3.640 m

La Paz- Am 09.08 sind wir morgens am Flughafen in El Alto als Gruppe gelandet und wurden von unserer Koordinatorin Isa abgeholt. Während wir in einem Bus runter nach La Paz gefahren sind, konnten wir einen ersten Blick von oben auf die Stadt werfen und dieser war wirklich beeindruckend. La Paz liegt in einer Schüssel umgeben von Bergen. Direkt angrenzend oben am Rand der Schüssel liegt El Alto, eine Stadt, die ursprünglich als Stadtteil von La Paz galt, mittlerweile aber von der Einwohnerzahl die Verwaltungshauptstadt überholt hat. Von dieser kommen wir gerade, um zu unserer ersten Unterkunft in einem Schwesternhaus in der Innenstadt zu kommen. 

Die ersten Tage haben wir genutzt, um uns die Stadt (vor allem das Zentrum) anzugucken und uns wurde gezeigt, wie wir uns hier besser zurecht finden können. Die wichtigsten Transportmittel hier sind Taxis, Minibusse und vor allem die Telefericos. Diese sind Seilbahnen, welche sowohl Teile La Paz‘, als auch La Paz und El Alto miteinander verbinden. (Vorher waren beide Städte primär nur durch zwei Hauptstraßen miteinander verbunden). Die ersten Tage sind wir als Gruppe viel Teleferico gefahren, was tatsächlich auch laut TripAdvisor einer DER Sachen ist, die man in dieser Stadt gemacht haben sollte. Zum einen ist es ein recht schneller Weg um von einem Ort zum anderen zu kommen, zum anderen bieten die Telefericos die Möglichkeit, die Stadt aus der Vogelperspektive zu sehen (was oft auch noch mal der Orientierung zu gute kommt). Wovor es mir am Anfang noch etwas gegraut hat, waren die Minibusse. Auf den Straßen von La Paz gibt es glaube ich mehr Minibusse als Autos, da diese von den meisten genutzt werden, um von A nach B zu kommen. Aber zu verstehen, welche wann wo hin fahren und wann man aussteigen muss schien mir am Anfang eine Sache der Unmöglichkeit. Es gibt hier weder Fahrplan noch Haltestellen. In der Frontscheibe der Busse sind einige Destinationen angegeben und unterschiedliche Farben kennzeichnen oft grob die Bereiche in denen sie unterwegs sind. Um einzusteigen winkt man einfach dem Passenden, welcher dann rechts ran fährt. Wenn dann der Ort kommt an dem man aussteigen will, kommuniziert man das mit dem Fahrer, indem man zum Beispiel ruft, dass man an der nächsten Ecke raus will. Für mich war das am Anfang unfassbar überfordernd, ich habe erst mal eine Weile gebraucht, um zu verstehen, welche Busse wo hin fahren. Auch die Tatsache, dass ich mit meinen noch nicht vorhandenen Spanischkenntnissen im besten Fall vom hintersten Ende des Minibusses aus rufen musste „En la esquina, por favor” (Was am Anfang der einzige Satz war, den ich wusste, da ihn mir meine Gastschwester gesagt hat), hat mich unfassbar nervös gemacht. Mittlerweile kann ich aber mit Stolz sagen, dass ich kein Herzrasen mehr bekomme, wenn ich in einen Bus einsteige. Und obwohl das ganze anfangs wie gesagt für mich einfach nur wie ein Ameisenhaufen ohne System gewirkt hat, bin ich mittlerweile richtig begeistert davon. Zum einen hat man sich erspart, zu einer Haltestelle laufen zu müssen und da dann gegebenenfalls mehrere Minuten zu warten. Hier stellt man sich einfach an den Straßenrand, wartet in der Regel eine halbe Minute und kann dann in einen Bus einsteigen. Dann ist es auch echt praktisch, dass man aussteigen kann, wo man will, sodass quasi jeder Bus einen vor die Haustür fahren kann. Und die Preise machen das ganze Minibus-System noch attraktiver, da man in La Paz pro Fahrt 2 Bolivianos bezahlt. Und wenn man sich nach einer Weile besser auskennt und die Hauptdestinationen, die auf den Bussen stehen, kennt, dann findet man sich damit auch gut zurecht.

Nach drei Tagen im Schwesternhaus kam ich endlich zu meiner Gastfamilie, bei der ich den ersten Monat verbringen sollte, um mich besser einzuleben und in der Zeit auch einen Sprachkurs zu besuchen. Meine Gastfamilie hat ein Haus direkt im Zentrum La Paz‘ und besteht aus sechs Personen: meinen Gastgeschwistern Laura (27) und Camilo (25), meinen Gasteltern Lucia und Eddy, der Mutter von Lucia und abuelita des Hauses Luisa und zum Schluss noch die kleine einjährige Tochter meiner Gastschwester Martha. Arbeiten tun sowohl meine Gastschwester und ihr Vater in einem Krankenhaus in El Alto, meine Gastmutter ist derzeit als Englischlehrerin an einer Schule tätig und mein Gastbruder ist am studieren. Da meine Gastmutter logischerweise Englisch sprechen kann und beide meiner Gastgeschwister selber ein Auslandsjahr in Deutschland gemacht haben, hatte ich zwar anfangs gute Möglichkeiten, mich zu verständigen und auch viel erklärt zu bekommen, auf der anderen Seite war ich die Zeit über aber auch sehr gehemmt, an meinem Spanisch zu arbeiten. Für die breite Masse hier ist es nicht üblich, Englisch oder auch Deutsch zu sprechen. Damit wurden wir schon an unserem Zwischenstopp am Flughafen in Santa Cruz konfrontiert. Hier wird in erster Linie Spanisch gesprochen. Genauer gesagt aber Castellano: Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied, der mir bevor ich hier war nicht ganz bewusst war. In der Verfassung ist festgehalten, dass eine der 36 offiziellen Sprachen nicht Español, sondern Castellano ist. Prinzipiell sind die Unterschiede hauptsächlich eine grammatikalische Regel und einige andere Wörter. Ich habe hier viele Personen getroffen, die mir das erklärt haben und meinten, dass diese Differenzierung sehr wichtig ist, unter anderem auch um sich von dem Spanisch in Spanien abzugrenzen. Andere wiederum haben mir gesagt, dass es prinzipiell die gleiche Sprache ist und dass man diese auch gleichsetzen kann. Trotzdem wird man hier keinen Bolivianer sagen hören, dass er „español“ spricht, sondern eben „castellano“, und tatsächlich ist das in vielen Ländern Lateinamerikas so. Die anderen 35 indigenen Sprachen werden in verschiedenen Teilen Boliviens gesprochen und sind eng verbunden mit verschiedenen Kulturen. Das Schulsystem sieht vor, dass jeder nach Castellano noch mindestens eine weitere der offiziellen Sprachen lernt, was vor allem gegen das Aussterben von Sprachen und Kulturen in diesem Land helfen soll. 

Da ich aber anfangs keine der 36 Sprachen konnte, war ich für mein Spanisch in einem Sprachkurs und konnte gleichzeitig in diesen Tagen die Stadt noch ein bisschen mehr erkunden. Viele Aspekte in La Paz erinnern mich an cdso viele andere Großstädte, die es auf der Welt gibt. Es gibt ein (touristisches) Zentrum mit all den Clubs, Bars und Cafés, wo vieles auch an die europäische Kultur und westliches Essen angelehnt ist. Auch Malls und Kinos gibt es hier einige. Dann auch noch einige Straßen, wo man „typische bolivianische Touristenartikel“ kaufen kann, und der berühmte Witch-Market, der auch eine Vielzahl an Touristen anzieht. Dort kann man unter anderem Gegenstände kaufen, welche für verschiedene Rituale gebraucht werden. Passend zu unserer Ankunftszeit im August ist dieser Monat nämlich auch der Monat der Pachamama (Mutter Erde), welche eine präsente Rolle in verschiedenen indigenen Kulturen einnimmt. Vor allem in dieser Zeit kann man zum Beispiel Körbe verbrennen mit verschiedenen Gegenständen, je nachdem wofür man das macht. Gründe die ich mitbekommen habe waren, wenn man irgendwelche materiellen oder immateriellen Wünsche hat (neues Auto, Urlaub…) oder wenn ein Haus gebaut wird kann man so etwas für Glück und Erfolg durchführen. Nicht jeder macht so etwas, aber zum Beispiel meine Gastfamilie hatte so etwas für ein neues Haus gemacht, was sie in El Alto gekauft (oder gebaut) hatten. 

Und all diese Sachen dafür kann man unter anderem in dieser Straße kaufen. Ein Objekt, bei dem ich etwas schlucken musste, als ich ihn gesehen habe, waren getrocknete Alpaka-Babys oder -Föten, welche ebenfalls für Pachamama geopfert werden. Mir wurde erklärt, dass es sich dabei um Totgeburten gehandelt hat und diese dann dafür verwendet werden, der Anblick war dennoch etwas ungewohnt für mich.

Etwas weiter bergauf von den Hauptstraßen im Zentrum gelegen befinden sich noch eine Vielzahl von anderen Märkten, was ich noch viel spannender fand. Meine Gastfamilie hat mich so oft wie es ging bei ihren Alltagsbesorgungen mitgenommen, damit ich mir das angucken konnte. Natürlich gibt es hier auch zahlreiche Supermärkte, die auch viele internationale Lebensmittel, vor allem aus den USA, haben, dennoch kaufen die meisten Leute auf Märkten ein. Hier ist es preislich anders als in Deutschland, denn die Supermärkte sind in der Regel sehr viel teurer als die Märkte, auch wenn man bei dem Märkten dafür eher wissen muss, wo man suchen muss. Die Auswahl wirkte bis jetzt für mich immer deutlich größer. Da ich es aber nicht gewohnt bin, Sachen auf Märkten zu kaufen sondern eigentlich nur den Supermarkt kenne, war auch das anfangs alles etwas überfordernd für mich. Größere Märkte sind in der Regel in Abschnitte aufgeteilt, ein Bereich für Kleidung, einer Für Lebensmittel, einer für Elektrowaren… trotzdem kann die schiere Menge an Gegenständen und auch Leuten etwas überrumpelnd sein. Für mich war das Einkaufen auch noch schwierig, da es keine Preisschilder gibt. Man fragt den/ die Verkäufer_in (mit dem ungefähren Preis im Hinterkopf) wie viel er/sie dafür will, um dann gegebenenfalls zu verhandeln. Da ich noch nicht wirklich eine gute Vorstellung davon hatte, wie teuer hier gewisse Sachen sind oder sein sollten und ich auch wahrscheinlich so verwirrt und unsicher wie ich war wie jemand aussah, dem man auch ruhig erst mal einen höheren Preis sagen könnte, war das eine Aktivität, die ich am Anfang nur mit Begleitung gemacht habe. Laura, meine Gastschwester, hat mir in Bezug dessen viel gezeigt und erklärt und war unter anderem auch mit mir auf der Feria in El Alto. Das ist einer der größten Märkte Lateinamerikas und er findet zwei mal in der Woche statt. Und ich kann gar nicht betonen wie groß der ist. Über einen Abschnitt kann man mit der Teleferico drüber fahren und es wirkt so, als hätte sich halb El Alto in einen Markt verwandelt. Hier findet man dann auch wirklich alles, von Bananen hin zu second-hand Kleidung hin zu Autos. Problem ist nur dass man wissen muss wo und sich schnell verlieren kann (Wenn man nicht gerade mit seinen Gastgeschwistern unterwegs ist und einen da durch navigieren können). Und da wollte ich auch noch ein paar Worte zum Thema Sicherheit verlieren, da vor allem El Alto bekannter Weise einen eher schlechteren Ruf hat. Aber ich hatte bis jetzt keine negativen Erfahrungen. Wie in jeder Großstadt und bei großen Menschenansammlungen können so Sachen wie Taschendiebstähle passieren. Vor allem auf der großen Feria in El Alto wo man wirklich dicht an dicht steht. Wenn man aber einfach sein Handy tief in der Tasche oder am besten zu Hause lässt, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Auch in La Paz sollte man vielleicht vermeiden, nachts betrunken alleine in dunklen Gassen herumzuirren, aber da würde ich mal behaupten dass das auf fast jede größere Stadt auf der Welt zutrifft. In El Alto gibt es wohl einige Orte, wo eine höhere Kriminalität ist und wo meine Gastmutter mir auch sagte, dass ich da am besten nicht hingehe, vor allem alleine, aber wenn man nicht gerade den Nervenkitzel sucht und dann genau so Orte aufsucht, dann kann man sich (oder zumindest ich) sehr sicher fühlen, trotz der ganzen Vorurteile und Geschichten die man vorher mal gehört hat. 

Nach einer sehr schönen Zeit mit meiner Gastfamilie, in der wir auch einige Ausflüge gemacht haben (zum Beispiel nach Coroico, eine Stadt in den Yungas, oder zum Muela del Diablo (Zahn des Teufels, eine Bergformation in der Nähe von La Paz)), hieß es dann für mich Taschen packen und auf zu meinem eigentlichen Wohnort für dieses Jahr in eine Stadt circa 2 Stunden von La Paz entfernt. 

Patacamaya 

Patacamaya ist eine Stadt mit ungefähr 25.000 Einwohnern und ein Knotenpunkt zwischen anderen großen Städten wie Oruro und La Paz. Dementsprechend ist auch der Verkehr hier recht groß und man hat gute Verbindungen zu anderen Orten. Nach Minibussen, die die Orte der Stadt selber miteinander verbinden und mit denen ich mich in der ersten Zeit so gut angefreundet hatte, sucht man hier aber vergeblich. Stattdessen gibt es hier aber Taxis, für die man pro Fahrt innerhalb des Ortes einheitlich fünf Bolivianos bezahlt. Wie schon am Anfang erwähnt habe ich hier ein sehr kirchliches Umfeld. Die Prälatur dieser Stadt heist Coro-Coro, wobei der Bischof (Monseñor Pascual Limachi) sich in Patacamaya aufhält. Die Stadt befindet sich, wie auch La Paz, im Altiplano. Wir sind also hoch und die Vegetation ist recht dürftig, zumindest was die Begrünung angeht. Dafür wird man hier aber mit einem tollen Bergpanorama belohnt. Ein sehr großer Vorteil der Höhe und des trockenen Klimas ist auch, dass es hier so gut wie keine Insekten gibt, bedeutet, man hat hier keine Probleme mit Moskitos oder anderen Tieren, auf die ich generell gerne verzichten kann. Da La Paz in einer Art Schüssel liegt, bedeutete das, dass man eigentlich immer entweder hoch oder runter gehen musste, was bei der Höhe am Anfang sehr schwierig war. Da hieß es dann nach 50 Metern Berg auf erst mal: Atempause. Hier ist es aber wie in El Alto auch durchgehend flach ohne Berg hoch und runter, wo sich meine Lunge sehr drüber gefreut hat. Manchmal kann nur der Wind in Kombination mit der recht staubigen Umgebung problematisch sein. Auch die Intensität der Sonne ist merklich anders als wie ich es aus Deutschland kenne. Zwar ist es hier generell eher kalt, wenn aber die Sonne scheint, dann scheint sie richtig und man könnte von einem Moment auf dem anderen im T-Shirt rumlaufen. Das ist aber keine so gute Idee, da man dann mit Sicherheit einen Sonnenbrand bekommt. Deshalb sieht man hier eigentlich jede Person mit Kappe oder Sonnenhut herumlaufen, einige (ich eingeschlossen) auch mit fingerlosen Handschuhen, um die Hände vor der Sonne zu schützen wenn man viel draußen ist. 

Drei mal die Woche gibt es an verschiedenen Orten in Patacamaya einen großen Markt, wo man eigentlich alles bekommen kann, was das Herz begehrt. Von Kleidung zu Schreibwaren zu unfassbar leckerem Obst. An den anderen Tagen findet man alles Nötige in den Tiendas, welche vor allem an der Hauptstraße quer durch Patacamaya zu finden sind.  Es gibt Apotheken, Ärzte, Restaurants, kleine „Supermärkte“ mit den wichtigsten Lebensmitteln, Kleidungsgeschäfte und vieles mehr. Das meiste ist dabei wirklich an der einen Hauptstraße zentriert. Dort ist es auch mit Abstand am lautesten. Zum einen ist es hier normal, die Autohupe für alles mögliche zu benutzen. Zum anderen befinden sich an der Straße die ganzen Abfahrstationen nach La Paz, Oruro und den anderen Städten, weshalb zum gehupt noch Menschen dazu kommen die aus vollem Hals die Destinationen wie: „LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ!!!“ schreien. Ich hatte zumindest noch nie Schwierigkeiten den richtigen Bus zu finden. Weiter abseits findet man dann in der Regel nur noch Wohnhäuser und kleine Lädchen (Tiendas) an der ein oder anderen Ecke. Auch wenn ich vorher die Großstadt La Paz gewohnt war und Angst hatte, dass ich mich hier zu Tode langweilen werde, war ich froh festzustellen, dass dem überhaupt nicht so ist. Mit Freunden zusammen Essen gehen oder Wally (eine Art Volleyball) in einer Halle spielen, einer der vielen Sportvereine beitreten, bei irgendwelchen Feiern mitmachen und vieles mehr. Langweilig ist mir bis jetzt hier noch nie geworden.

Zwischen elf und halb 12 kommen dann irgendwann die ersten Kinder. Das sind meistens die, die nur nachmittags Unterricht haben und deshalb vor der Schule zum essen kommen. Sobald sie da sind und das meiste in der Küche erledigt ist unternehme ich dann was mit ihnen. Anfangs war das für mich noch schwierig, da die Kommunikation mehr als dürftig war mit meinen Spanischfähigkeiten. Am Anfang war ich daher sehr gerne in der Küche. Aber nach und nach hat sich zwischen einigen Kindern und mir ein sehr guter Draht aufgebaut und sie helfen mit viel beim Lernen. Sie sind sehr interessiert, wenn ich ihnen Geschichten aus Deutschland erzähle und Bilder zeige und im Gegenzug erzählen sie mir auch viel über sich. So lernen die Kinder ein bisschen etwas über andere Länder und ich kann viel über Sprache und das leben hier lernen. Was auch eine beliebte Aktivität ist, ist Schach spielen. Als ich das gehört habe, habe ich mich sehr gefreut. Und das ist Wahnsinn, wie gut die Kinder sind. Ich spiele oft mit den acht- bis zehnjährigen und bin immer aufs Neue überrascht wie gut die das schon können. Sie haben mir erklärt, dass es in der Regel verpflichtend ist in der Schule, Schach zu lernen und das hier fast alle Kinder ab sieben oder acht Jahren mehr oder weniger Schach spiele können. In nächster Zeit, wenn das bei mir mit dem Spanisch auch besser klappt, habe ich vor, einige größere Projekte mit den Kindern zu machen, wie zum Beispiel ein Schach-Turnier und ein Malprojekt, wo wir eine Wand des Comedors bemalen. Wie viel sich davon ergeben wird, wird sich zeigen. Momentan ist dafür so ein bisschen das Problem, dass die meisten Kinder kommen, essen und dann direkt wieder gehen, sodass ich recht wenig Möglichkeiten habe, mit ihnen so etwas zu machen. Vor allem da ich während des Essens die nach und nach eintrudelnden Kinder in eine Liste eintragen muss, was sehr viel Zeit frisst. Da hoffe ich einfach nur, dass sich da ein bisschen etwas ändert, dass ich mehr mit den Kindern unternehmen kann. 

Normalerweise sind die Kinder dann ab halb drei wieder weg und Hermana Ricarda und ich sind dann für das Putzen verantwortlich, bedeutet Tische abwischen, Stühle hochstelle, fegen und wischen. Wenn das erledigt ist, helfen wir meistens noch mal in der Küche. Hier werden oft Sachen für den folgenden Tag vorbereitet (Kartoffel schälen, Möhren würfeln etc.). Der Arbeitstag endet dann ungefähr um vier Uhr Nachmittags. 

Danach gehe ich meistens nach Hause, besuche meine Freundin und Mentorin Mayra auf ihrer Arbeit oder besuche andere Freunde, da ich zum Beispiel einen kennengelernt habe, der ein Klavier zu Hause hat und der mir angeboten hat, dass ich bei ihm spielen kann und dass er mir auch Gitarre beibringen kann. Vor kurzem bin ich auch in ein Basketballteam beigetreten, weshalb oft abends auch Spiele sind wo ich dann hingehen kann. Das ist auch ein guter Ausgleich für mich und eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Dann ist jeden Abend Messe, wo ich auch versuche so oft wie möglich hinzugehen. 

Sonst gehören zu meinen Alltäglichen Aufgaben noch verschiedene Hausarbeiten, wie ab und zu Kochen und Wäsche waschen. Da habe ich das Glück, dass wir hier bei den Nonnen im Haus eine Waschmaschine haben. So wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, waschen hier die meisten Leute per Hand, die Waschmaschine bei uns ist auch erst ein Jahr alt. Meine Gastfamilie in La Paz hatte eine und und ich hier jetzt auch, aber die meisten meiner Freunde hier waschen per Hand. Ob jetzt aus Präferenz oder Kostengründen oder beidem. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Finanzierung hier aufgrund der (Rolle der) Kirche erleichtert wurde.